Формирование томатов проводят с целью сокращения срока созревания плодов и увеличения их размера. Зная особенности сорта или гибрида в течение вегетационного периода делают прищипку верхушки, обрезку части листьев и пасынкование.
Не все огородники, особенно начинающие, знакомы со всеми тонкостями этого важного для дальнейшего роста томатов дела.
Оглавление
Зачем нужно формировать помидоры
Своевременный контроль со стороны человека над развитием кустов нужен по нескольким причинам. Главная из них — это заставить растение от вегетативного этапа развития перейти к цветению, завязыванию и созреванию плодов.
Ведь помидоры способны сильно разрастаться. Из листовых пазух появляется пасынок, который образует новый стебель. На нем тоже нарастают побеги. И если не вмешаться в формирование куста, то все свои основные силы томат потратит на образование листовой массы.
Оптимальные сроки
Опытные огородники приступают к формировке листвы томатного растения практически сразу после высадки. В целом сроки обрезки индивидуальны, всё зависит от сортовой принадлежности томата и от климата местности. Следите за растениями, чтобы вовремя обнаружить отрастание веток второго уровня, которые подлежат удалению.
Процедуру обрезки важно проводить чистыми острыми ножницами. Если инструмент контактировал с заражённым помидором, его нужно продезинфицировать, перед тем как перейти к прищипыванию и пасынкованию здоровых растений.
Какие сорта нужно формировать
Единственно верного способа, как правильно формировать помидоры всех сортов не существует.
Это зависит от следующих факторов:
- характера роста куста – чем выше томат, тем в большей формировке он нуждается;
- способа и места выращивания – существуют особенности операции для открытого и защищенного грунта;
- умений хозяина – ничего нет проще, как формировать томаты в один стебель, а вот если оставить 3 или 4, может допустить ошибку даже опытный огородник.
Сейчас определять принадлежность сорта или гибрида к той или иной разновидности нужно по высоте томата и способности самостоятельно ограничивать рост. Количество междоузлий (листьев) до формирования первой кисти уже не всегда является определяющим показателем.
Учитывая, что помидоры в теплице из поликарбоната обязательно формируются и растут гораздо выше, чем в открытом грунте, некоторые практики вообще склонны делить их только на две категории.
Индетерминантные – с неограниченным ростом, и детерминантные, у которых макушка прекращает тянуться вверх после формирования определенного количества кистей.
Штамбовые
Это разновидность супердетерминантных помидоров, не нуждающихся в формировании. Сорта и гибриды на главном побеге дают 2-3 кисти, основной урожай снимается с пасынков.
У них удаляют только отходящие от уровня грунта боковые побеги и самые нижние листья, чтобы они не ложились на землю. Иначе куст станет легкой добычей для болезнетворных микроорганизмов и находящихся в почве вредителей.
Супердетерминантные
Это очень низкие помидоры, их высота редко превышает 50 см. У них на главном стебле формируется по три плодовых кисти, причем самая первая расположена очень низко, примерно над седьмым листом.
В пасынковании супердетерминантные томаты не нуждаются. Кусты формируют в 2 или 3 стебля, в зависимости от условий выращивания:
- Для открытого грунта оставляют основной стебель, из самого нижнего пасынка формируют дополнительный стебель. При такой схеме число томатов меньше, но они крупнее и успевают вызревать до начала сезона фитофтороза.
- Для защищенного грунта (теплиц, парников) кусты формируют по схеме в три стебля. Два дополнительных формируют из самых нижних пасынков.
В южных регионах супердетерминантные томаты можно формировать и в три ствола, но в условиях Средней полосы и севернее этого делать не рекомендуется. Если сезон выдастся холодным и дождливым, тут томаты на кустах в три побега не успеют вызреть.
Из-за особенностей роста вершкование для растений этого вида не делают.
Детерминантные
Томаты этого вида останавливаются в росте после формирования 4–6 плодовых побегов, затем все силы растение пускает на рост боковых побегов.
Чтобы получить хороший урожай, детерминантные кусты формируют одним из трех способов:
- В один стебель. Удаляют все пасынки, верхушку не прищипывают. Такой способ чаще всего используют при выращивании детерминантных томатов в открытом грунте, если в регионе короткое лето — плоды на боковых побегах не успеют вызреть.
- В 3 ствола. Такой способ используют для сортов среднепоздних сроков созревания и для выращиваемых в закрытом грунте. Второй и третий побеги обязательно укорачивают, оставляя цветочную ветку и один лист над ней.
- В два стебля с переводом точки роста на второй побег. Звучит хитро, на самом деле все просто. После формирования второго побега нужно на нем же дать возможность для формирования еще одного побега. Лишние пасынки удалить, найти лист над верхним цветочным побегом и прищипнуть ствол выше него.
Полудетерминантные
В продажу полудетерминантные сорта могут поступать как детерминантные или индетерминантные, особенно если семена фасуют небольшие фирмы или любители. От первых отличаются по высоте и количеству плодовых кистей – их не 5-6, а 8-10. Формируются же обычно, как индетерминантные.
В открытом грунте такие сорта выращивать не рекомендуется. Условия России позволяют вызреть нижним кистям, остальные с наступлением холодов остаются зелеными или только начинают цвести. Учитывая, что обычно полудетерминантные сорта – поздние или среднепоздние, сажать их на открытых грядках просто не имеет смысла. К тому же формировать и вести высокий куст там довольно тяжело.
Полудетерминантные сорта подвязывают, пасынкуют, удаляют нижние листья. Нормирование завязей – по желанию огородника. Вершкование в грунте обязательно. В теплице зависит от того, успеют ли вызреть все 8-10 кистей.
Индетерминантные
Эти сорта сажают только в защищенном грунте. Формирование индетерминантных томатов проводят в 1 стебель, если другое не указано в сортовом описании. Они нуждаются в вершковании.
Те огородники, которые пытались вести кусты в 2-3 стебля, обычно на следующий год оставляют один. Несколько стволов прибавляют забот, уменьшают полезную площадь, но не увеличивают урожай.
Формируют индетерминантные помидоры так же, как полудетерминантные. Только вершкование проводят обязательно.
Способы
Прием формирования заключается в пасынковании, прореживании листьев и прищипке точки роста.
Прищипывание верхушек
Томаты низкорослых сортов не прищипывают, так как у них рост останавливается в момент образования цветочной кисти на вершине побега. Прищипывание верхушек у высокорослых томатов останавливает рост стебля в высоту и не дает развития новым завязям.
- Прищипку проводят в зависимости от сорта над 2-й, 3-й, или 4-й кистями. Над соцветиями с завязавшимися плодами оставляют 2 листа, затем удаляют точку роста.
- Одновременно удаляют соцветие в фазе бутонизации или сразу после цветения, так как образующиеся из них плоды не успевают налиться.
Прищипку делают за 30–35 дней до сбора последнего урожая. Лиановидные растения с мелкими плодами прищипывают после 5–7 кисти.
Обрезка листьев
Старые и поврежденные листья удаляют на ранних стадиях развития с целью не допустить развития грибных заболеваний и улучшить циркуляцию воздуха. В неделю срывают по 1–2 листа – ранним утром листья легко обрываются, у растения впереди остается день, чтобы зарубцевалась рана.
В момент сбора плодов с 1-й до 2-й кисти должны быть удалены – на треть, затем наполовину и, наконец, полностью. Также поступают с последующими кистями. На растении должно всегда оставаться не менее 15 листьев, чтобы обеспечить питание и рост.
Обрезку начинают в период начала цветения 3-й кисти. На индетерминантных сортах достаточно оставить 27–30 листьев. В первую очередь срезают над плодами пожелтевшие листья, которые уже не выполняют функцию фотосинтеза.
Пасынкование
Боковые побеги, пасынки, используют питательные вещества для собственного роста. Чтобы направить питание для созревания плодов, применяют агротехнический прием пасынкование – удаление побегов.
При достижении длины пасынка в 1–3 см его выщипывают пальцами или срезают. Чтобы из спящей почки не вырос новый пасынок, оставляют пенек 0,5–1 см. В сырое лето пенек можно не оставлять, так как при повышенной влажности и низких температурах возрастает риск заражения грибными болезнями через ранку.
Пасынкование проводят раз в 5–7 дней.
Формировка растения путем пасынкования:
- одностебельная форма – на главном стебле удаляют все боковые побеги до и после первой цветочной кисти;
- двухстебельная – оставляют основной стебель и пасынок под первой цветочной кистью;
- трехстебельная – дополнительно оставляют еще один пасынок, растущий ниже первого.
Чтобы получить крупные, привлекательные плоды, прореживают завязи. В кисти оставляют не более 6-ти плодов – удаляют первые махровые цветки и лишние мелкие завязи.
На практике в подсобных теплицах чаще всего детерминантные томаты формируют как среднерослые, в 2–3 стебля, оставляя до 7-ми кистей. При этом объем урожая значительно увеличивается, а период созревания задерживается на 7–10 дней.
Листья и побеги потребляют большое количество питательных веществ, которое при их удалении перенаправляется на рост томатов. За сформированными кустами легче ухаживать — они лучше освещаются и проветриваются. Корневая система растения усиленно работает на развитие плодов.
Как правильно подвязать помидоры в теплице
Главной целью подвязки томатных кустов в теплице является защита растений от поломок центрального стебля. Подвязанные растения легко поддаются уходу и формировке, хорошо освещаются солнцем и проветриваются.
В зависимости от запланированной высоты куста выбирают способ подвязки. Колья или прутья обычно применяют для среднерослых помидоров. Высота заготовки, сделанной из дерева, пластика или металла должна быть выше предполагаемого роста растения на 30-40 см.
При этом необходимо учитывать размер того куска прута, который будет помещен в землю. Каждому растению необходим свой колышек, к которому его присоединяют с помощью тканевых и пластиковых полос или специальных многоразовых хомутиков.
Подвязка должна быть достаточно плотной, но в то же время необходимо сохранять зазор между стеблем и опорой, чтобы не наносить травм растению.
Первую подвязку проводят, когда растение не достигло максимального роста, поэтому по мере вытягивания центрального стебля проводят его дальнейшую подвязку. Это сохранит устойчивость и облегчит проведение поливов, подкормок, сбора урожая.
Для высокорослых томатов обустраивают шпалеры или потолочные крюки, к которым подвязывают индивидуальные куски шпагата или веревки. Если на шпалерах натянуто несколько горизонтальных рядов проволоки или толстого шнура, то ветви можно прикрепить в нескольких местах.
Прикрепление к индивидуальным натянутым вертикально шнурам начинают с нижней части ствола. К нему под нижним листом привязывают шпагат, так, чтобы оставался промежуток между стволом и узлом на шпагате. Зачастую веревку привязывают не внизу растения, а к колышку, вбитому в корневой зоне куста.
Верхний конец веревки скользящим узлом привязывают к потолочным крюкам. Ствол томата заводят за веревку и по часовой стрелке верхней частью растения обкручивают веревку.
Заключение
Без формирования кустов томата трудно получить крупные плоды в ранние сроки. В такой ситуации растение пустит все силы развитие побегов, листвы, цветов и завязей, самим же помидорам мало что достанется.
Комментарии закрыты.