Проращивание винограда из черенков и высаживание в грунт

Черенкование винограда – распространённый способ размножения этой плодовой культуры. Он имеет свои преимущества, но получить положительный результат можно только при соблюдении всех правил и рекомендуемых сроков.

Теоретическая справка

Виноград – теплолюбивое садовое растение, образующее гроздья сочных плодов. Его подземная часть – корневая система с длинным главным корнем и мелкими боковыми ответвлениями разных уровней. Под поверхностью грунта располагается штамб – посаженный черенок. Сверху он переходит в расширение – голову, от которой и берут своё начало побеги.

Надземная часть винограда разнообразна по своему строению и формам. Взрослые экземпляры образуют мощные одревесневшие лианы, а молодые представлены гибкими тонкими стелющимися ответвлениями.

• Побег. Зона однолетнего прироста. Его верхняя часть называется коронка. По её состоянию судят о питании растения. В благоприятных условиях она всегда загнута.
• Пасынок. Боковой побег, берущий начало в листовой пазухе. Это своеобразный резервный материал для дальнейшего развития винограда. На них формируются завязи, но плоды обычно не успевают созревать.
• Волчок. Иное название – порослевый побег. Это самостоятельное ответвление, берущее начало из головы штамба. На них не формируются завязи. Волчки используются садоводами для омоложения или восстановления повреждённых кустов.
• Рукав. Двухлетний и старше побег. Это ответвления, которые уже плодоносили в предыдущем сезоне.
• Лоза. Однолетний одревесневший побег. Оставленная осенью лоза называется плодовой стрелкой – это основной источник урожая. Если лозу после плодоношения обрезают, то формируется сучок замещения.

Виноградная лоза состоит из последовательно расположенных узлов и междоузлий. Сверху она покрыта корой, надёжно защищающей от внешних воздействий. Далее залегает слой камбия – ткани, являющейся основой для всех остальных частей. Именно она отвечает за процессы роста и регенерации.

Центральная часть лозы – сердцевина, в которой откладываются углеводы, служащие источником питания. Междоузлия обеспечивают транспорт питательных веществ и воды, распределение которых осуществляется в узлах побега – видимых расширениях, дающих начало новым ответвлениям.

• выращенные из черенков кусты не будут плодоносить в текущем сезоне – первый год уходит на их укоренение и развитие;
• для черенкования лучше брать толстую лозу с видимыми узлами – в них максимальный запас питательных веществ;
• лучше, если в нижней части черенка сохранится остаток усика – длинного гибкого выроста, при помощи которого виноград цепляется за опору.

После изучения теоретических основ можно переходить к практической части работ по черенкованию винограда.

Преимущества черенкования винограда

• возможность размножать виноград с понравившимися вкусовыми качествами;
• высокая надёжность;
• низкая стоимость;
• простота;
• дополнительная профилактика заболеваний.

При размножении черенками в домашних условиях и без лишних затрат можно получить крепкие, жизнеспособные саженцы, которые быстро укореняются в грунте.

Рекомендуемые сроки

Многие плодовые культуры – смородину, сливу, яблони – допускается высаживать в открытый грунт или в теплицы осенью. Для винограда подобная схема неактуальна. Если посадить черенки в сентябре, то приживётся около 20% посадочного материала. Для улучшения показателей укоренения работы проводят весной.

В осенние месяцы занимаются заготовкой черенков. Точный срок варьирует в зависимости от региональных особенностей. В Поволжье и средней полосе работы начинают в конце октября, а на юге можно отложить их вплоть до первых чисел декабря. Опытные садоводы рекомендуют ориентироваться не на календарь, а на природные приметы.

• закончился листопад;
• по кромке мелких водоёмов утром образуется тонкая корочка льда;
• дневная температура держится на отметке 4-5 градусов;
• ночная температура опускается ниже нуля.

Побеги нарезают, обрабатывают и убирают на хранение. Период покоя должен длиться не менее 3-4 месяцев. За это время камбий, отвечающий за формирование растительных органов и тканей, окончательно созревает. По истечении этого времени приступают к проращиванию и высадке черенков.

Правила заготовки чубуков

Грамотная подготовка черенков – залог получения крепкой рассады, готовой к самостоятельному росту в грунте.

Как правильно нарезать

Для заготовки чубуков берут крепкую здоровую лозу. Она должна быть зрелой. Определяют это наощупь. Пригодные участки более тёплые по сравнению с молодыми верхушками. Обычно посадочный материал готовят параллельно с осенней обрезкой лозы, откладывая в сторону перспективные побеги.

• нельзя брать слабые или повреждённые побеги;
• лучше всего укореняются чубуки из нижней трети лозы – в них много питательных веществ и они гарантированно успевают вызревать;
• оптимальная длина черенка – минимум ½ часть междоузлия;
• каждый чубук должен иметь 3-4 здоровые почки.

Если заготавливается посадочный материал сразу нескольких сортов винограда, лучше сразу промаркировать их влагостойкими этикетками с названиями. Это позволит избежать путаницы при посадке весной.

Подготовка к хранению

Срезанные лозы нельзя долго держать на открытом воздухе под солнечными лучами. Так они теряют питательные вещества, что сказывается на способности к укоренению в будущем. Их нужно подготовить и убрать на хранение.

При заготовке черенков важно позаботиться об отсутствии грибковых спор. При их наличии хотя бы на одной веточке весь материал весной придёт в негодность. Самый простой способ фунгицидной обработки – использование медного купороса концентрацией 3%.

1. Нагревают 1 л воды. В жидкости растворяют 30 г сухих кристаллов медного купороса. Это примерно две столовые ложки вещества.
2. Готовый раствор охлаждают до комнатной температуры.
3. Черенки опускают в жидкость на 15-20 секунд.
4. Посадочный материал высушивают на воздухе для испарения остатков раствора.

Оптимальные условия и места хранения

Зона хранения заготовленного материала зависит от масштабов виноградника. При организации большой плантации чубуки обычно хранят в траншеях глубиной 60-70 см. На юге черенки просто прикапывают землёй, а в средней полосе, где возможны более низкие температуры, дополнительно прокладывают слой органики – перегноя или компоста.

• в полиэтиленовом пакете;
• в контейнере с песком;
• в пластиковой бутылке.

Эти способы хранения имеют свой плюс – в любое время можно проверить состояние черенков и при необходимости их увлажнить.

Подготовка посадочного материала к посадке

По истечении периода покоя чубуки внимательно осматривают и приступают к предпосадочной подготовке.

Визуальный осмотр

На этом этапе исключаются непригодные для посадки черенки. Сразу выбрасывают засохшие или подгнившие веточки. Далее на каждом черенке нужно сделать поперечный срез. Сухие внутренние ткани – признак гибели растения. У здорового чубука сохраняется влажная зелёная сердцевина без каких-либо вкраплений.

Обеззараживание

1. Кристаллы растворяют в воде до получения раствора тёмно-фиолетового цвета.
2. В полученную жидкость погружают черенки.
3. Через 8-12 часов посадочный материал достают и просушивают.

Перманганат калия хорошо обеззараживает, но в высоких концентрациях агрессивен для кожи, поэтому работы лучше проводить в защитных перчатках.

Нарезка

• Нижний срез обновляют по прямой линии сразу под узлом, сохраняя остатки усика.
• Верхний срез делают по диагонали (угол 45 градусов) на 2 см выше верхнего узла.

Работы проводят острым секатором, чтобы не оставалось зазубрин и не повреждалась кора. При необходимости края срезов выравниваются ножом.

Вымачивание

Черенки замачивают на 1-2 дня в холодной воде – дождевой или отстоявшейся водопроводной. Растение компенсирует влагу, потерянную в период покоя. Вымачивание можно проводить горизонтально, погружая полностью или вертикально, опуская чубук в воду на 30-50% длины.

Парафинирование

1. Парафин плавят на водяной бане. Можно взять обычную свечу.
2. В массу добавляют 1 столовую ложку садового вара.
3. Концы чубуков на 2-3 см опускают в парафин и оставляют до затвердевания.

Работу проводят только на полностью высохших черенках. Если они влажные, то под слоем парафина сохранится благоприятная среда для размножения бактерий и грибков.

Бороздование

На нижней части черенка наносят продольные царапины. Всего нужно сделать 3-5 борозд в зависимости от диаметра чубука. Это необходимо для активизации процессов регенерации. Процедура также ускорит проникновение внутрь влаги и стимуляторов роста.

Замачивание для стимуляции роста

Для лучшего укоренения добавляют стимуляторы – Корневин, Гетероауксин. Можно воспользоваться народным рецептом – в ведре воды растворить столовую ложку мёда. Он содержит все необходимые для корнеобразования элементы. В таком растворе чубуки оставляются на 1-2 дня.

Проращивание черенков

Проращивать посадочный материал можно в разных средах – в воде, грунте, торфе. Каждый из способов имеет свои особенности.

В воде

1. В прозрачную банку наливают воду (примерно 4 см).
2. Добавляют Гетероауксин.
3. Черенки вертикально погружают в ёмкость.
4. Банку ставят в тёплое светлое место.

Воду меняют раз в неделю. Добавлять стимулятор роста повторно не нужно. Постепенно на черенках распускаются почки, а зачем начинают расти небольшие светлые корешки. Весь процесс занимает от 3-х недель до 2-х месяцев.

В почве

1. Для каждого черенка готовят пластиковый стаканчик, в дне которого проделывают 2-3 отверстия.
2. Устанавливают дренаж – смесь мелких камней и песка.
3. Ёмкости заполняют почвенной смесью – по ½ части грунта и компоста.
4. Черенки на 1/3 длины заглубляют в почву и поливают.

В торфяных таблетках

1. Торфяную таблетку смачивают водой.
2. В торфяной субстрат погружают нижнюю часть черенка.
3. Верхнюю часть чубука оборачивают влажной тканью и укрывают полиэтиленом.

На пенопласте

1. Налить в широкую ёмкость воду.
2. Нарезать кусочки пенопласта 5*5 см. В каждом из них по центру проделать отверстие.
3. В отверстие вставить черенок винограда и разместить растение на поверхности воды.

Пенопласт играет роль поплавка, удерживая чубуки на поверхности воды.

Метод Пузенко

1. Смочить водой ткань и расстелить её.
2. На тряпке разложить в ряд черенки.
3. Свернуть ткань так, чтобы она полностью закрыла посадочный материал.
4. Скрутить ткань в рулет и укрыть полиэтиленом.

Кильчевание

Для укоренения создают особые условия – нижнюю часть ёмкостей с чубуками нагревают до 30 градусов, а верхнюю, наоборот, держат в прохладе. Удобнее всего сделать полку над радиатором и на ней разместить горшки или стаканы с рассадой.

Когда можно высаживать в открытый грунт

Пересаживать укоренившийся виноград можно, когда минует угроза ночных заморозков. Оптимальный период – май или начало июня. До этого времени рассаду выращивают в домашних условиях в просторных контейнерах.

Правила посадки пророщенного материала

1. На выбранном участке удаляют сорняки. В грунте выкапывают лунки глубиной 50 см. Расстояние между ними от 0,8 до 1,5 м.
2. На дно устанавливают дренаж, укладывают слой перегноя, поливают.
3. В лунку погружают саженец винограда вместе с земляным комом. Верхнюю почку оставляют над уровнем грунта.
4. Почву вокруг лозы уплотняют, поливают и мульчируют.

Дальнейший уход

• полив – не менее трёх раз в неделю;
• рыхление верхнего слоя грунта;
• удаление сорняков;
• внесение подкормок – раствора калийной соли, суперфосфата и мочевины.

Уже на первом году жизни винограду потребуется обрезка. Осенью удаляют проросшие из-под земли корни и незрелые побеги. Через год весной растения подвязывают к опорам, прищипывают верхушки лоз и ликвидируют подмёрзшие веточки.

Распространенные ошибки

• Нарушение технологии хранения черенков. Правильно держать посадочный материал в прохладных условиях. В тепле он быстро прорастает и портится.
• Злоупотребление стимуляторами. Их допускается использовать строго согласно инструкции.
• Смена тактики укоренения. Важно проявить терпение и дождаться результата выбранной методики. Нельзя перемещать черенки из водной среды в почвенную и наоборот.

При достаточном уровне теоретических знаний и должном усердии из черенков можно получить крепкие саженцы, которые уже через год дадут первый урожай.