Советы по правильной посадке винограда и уходу

Виноград — теплолюбивое растение. Но выращивать культурные сорта можно в средней полосе и Сибири, соблюдая рекомендации по посадке и дальнейшему уходу за культурой.

Описание и особенности растения

Виноград – это кустарник с длинными лианами. Протяженность лозы часто достигает 30–40 м. Закрепляется на опорах, используя усики. У старых экземпляров кора бороздчатая, коричневого цвета. У молодых красного или желтого оттенка. Листья черешковые, 3–5-тилопастные.

Как правильно сажать

Растение неприхотливо. Но для хорошего урожая важно соблюдать правила по уходу и посадке.

Выбор и подготовка места

Высаживают на южных либо западных участках сада, где территория освещена большее время дня и нет сильного ветра.

1. На южной стороне дачного участка копают яму. Ширина и глубина 80 х 80 см.
2. На дно кладут битый кирпич или щебень. Толщина слоя 10 см.
3. Насыпают грунт, смешанный с золой, суперфосфатом, перегноем. Каждого состава на 1 лунку берут по 1 кг.
4. Поливают, дожидаются усадки почвы.

Если не получилось осенью подготовить лунку, работу переносят на весну. Выполняют за 3–4 недели до посадки, когда снежный покров уже сошел.

Оптимальные сроки

Высаживают виноград как весной, так и осенью. Посадка в разное время года имеет нюансы.

Весной

• С открытой КС с последней недели апреля по первые числа мая. Температура грунта +10, воздуха +15 градусов.
• С закрытой КС помещают в грунт в конце мая – начале июня. Это снижает риски вымерзания, побег быстрее адаптируется к новым условиям.

• С приходом тепла просыпаются вредители. Нужен внимательный уход за кустом.
• Сложнее купить черенок.

Осенью

Единственное отличие от весенней посадки – это защита от морозов. Кустарник закрывают опилками, хвоей и торфом.

Критерии выбора посадочного материала

• выращенные из черенков с ОКС и годовым приростом;
• привитые с ОКС;
• вегетирующие с ЗКС.

• наличие 3–4 упругих и длинных корней;
• на срезе ткань влажная и белая;
• на стволе нет царапин;
• под корой зеленая древесина;
• на лозе прироста 3–5 почек;
• у саженца 1–2 лозы.

Тонкие и сухие, надломанные корни показатели низкого качества. Лоза на ощупь теплая. Почки не отваливаются при нажатии. Длина черенка 30–40 см, толщина не меньше 3 см.

Подготовка саженца

1. Вегетирующие черенки выдерживают неделю на затененном участке. Затем 10 суток в солнечном месте.
2. Если растения выращены в искусственных условиях, акклиматизация в 1,5 раза дольше.

При отсутствии закалки рост останавливается. Активное развитие начинается в середине июня. Не нужна процедура при высаживании осенью. Ствол деревенеет, что полезно для зимовки.

1. Нижняя часть срезается. До 1 почки 1 см, над верхней 2 см.
2. Сутки вымачивают в растворе меда. На 1 ведро 1 ст. л.
3. Просушивают и обрабатывают специальным составом. На 300 мл воды 300 г парафина, по 15 г смолы и воска. Подогревают перемешивая. Окунают верхушки в раствор и в холодную воду.
4. Присаживают в коробки, наполненные почвой и песком. Периодически орошают слабым раствором перманганата калия.

В открытый грунт лозы переносят при появлении первых листьев.

Особенности посадки

Лучше садить растения, акклиматизированные к местным условиям. Учитывают тип земли.

В чернозем и глину

1. В яму высыпают 10 ведер смеси из перегноя и земли, толщина слоя 25 см.
2. Плотно утрамбовывают.
3. Добавляют по 300 г калийных удобрений и суперфосфата, 3 л древесной золы, высота 10 см.
4. Делают из чистого грунта прослойку. Толщина 5 см. Уплотняют почву.
5. Центр углубляют, ставят саженец и расправляют корни.
6. Заполняют свободное пространство глиной либо черноземом.
7. Саженцы из укороченных черенков размещают вертикально. Лозы длиной от 25 см располагают под небольшим углом.
8. Похлопывая ладонью, трамбуют участок. Поочередно вливают 2 – 3 ведра воды, дожидаясь впитывания предыдущего.

Когда поверхность подсохнет, рыхлят на 10 см.

В песчаный грунт

1. Глубина ямы 1 м.
2. Насыпают на дно глину. Толщина 20 см.
3. Укладывают питательные смеси и плодородную землю слоем 25 см.
4. Высаживают на 60 см.

Поливают каждые 7 дней по 4 ведра.

Вегетирующих саженцев

1. Делают яму глубиной 25 см на черноземе и глине. На песчаной почве 25 см.
2. Поливают 2 раза 2 ведрами воды. Интервал 1 неделя.
3. После усадки на глине копают лунку 55 см. На песке 65 см.
4. Саженец заглубляют, засыпают почвой.
5. Утрамбовывают, для поливки 10–12 л воды.

Если черенки не акклиматизированы, затеняют место защитным экраном.

В низинах

На таких участках сажать культуру не рекомендовано. В почве скапливается влага и корни загнивают. Когда нет вариантов, из плодородной земли формируют насыпи.

Способы выращивания

Используют разные методики. Выбор делают, в зависимости от возраста лозы, качества участка, сорта винограда.

На шпалере

Через 2 года после высадки побеги закрепляют на шпалерах. Это специальный каркас, выполненный из пластика, древесины, металла и проволоки. Побеги равномерно разрастаются, получают достаточное освещение. Кусты проветриваются, что снижает риски грибка.

Шпалера – это прочная вертикальная основа. Между столбами часто натягивают проволоку. Располагают опоры на расстоянии до 2,5 м. Высота в пределах 2 м. Деревянные конструкции вкапывают, обработав почву 5% бордоской жидкостью для профилактики гниения. Металлические красят, предотвращая ржавчину. Размещают ряды с севера на юг.

Желательно не использовать веревки. Проволока лучше выдерживает нагрузки, не требует ежегодной замены. Натягивают в 3–4 ряда.

На грядах

• корни развиваются раньше, так как грядки хорошо сохраняют тепло;
• обеспечивается защита от подтоплений;
• легче выкапывать сорняки и рыхлить землю;
• кусты проветриваются.

1. Смешивают в равных пропорциях суглинок, перегной и гравийно-песчаный грунт. Добавляют суперфосфат и сернокислый калий.
2. Формируют насыпи высотой 30 см, шириной 1 м.

Малоснежной и холодной зимой склоны укрывают гофрокартоном, чтобы корневая система не подмерзла.

В теплице

• быстрое созревание плодов;
• высаживание требовательных столовых сортов для винных напитков;
• защита от заморозков весной, града летом и холодных зим;
• растения меньше подвержены заболеваниям.

Не рекомендуется в теплице выращивать сорта с плотными кистями. Недостаточное проветривание провоцирует риски грибка.

1. Чтобы посадить виноград, формируют рядки на расстоянии 0,5 м от стен. Интервалы между кустами 1 м.
2. Выполняют в конце февраля в рыхлую почву. Делают дренаж.
3. Вдоль стен подвешивают проволоку с промежутками 20 – 30 см. Расстояние верхнего ряда от стекла не меньше 35 см. Иначе растение получит солнечные ожоги.
4. Температура +10 при посадке. К распусканию почек повышают до +24. Ночью +16. При завязывании и созревании ягод днем до +30. Контролируют принудительной вентиляцией.

Жарким летом теплицы затеняют сеткой.

В контейнерах

1. Используют для посадки пакеты из-под молока или пленочные рукава шириной 12 см.
2. Набивают контейнеры почвой.

1. Высаживают в емкости и размещают в пластиковые коробки.
2. Контейнеры устанавливают в северно-южном направлении в 2 ряда.
3. Расстояние между коробками 0,5 м.

В начале июня кусты перемещают в открытый грунт.

Молдавский

1. Весной берут лозу средней толщины, длина 60 см.
2. Скручивают побег в кольцо, обвязывают веревкой.
3. Помещают в траншею.
4. На поверхности оставляют 2 почки.
5. Покрывают мульчей.

К осени получают качественные саженцы.

Загущение

Это «дикий» метод выращивания. Лозы свободно свисают с опор, не обрезаются. Кустарник быстро густеет, урожайность снижается. Применяется в декоративных целях.

Правила последующего ухода

Дальнейший уход за культурой обеспечивает быстрый рост лозы и высокую плодовитость.

Полив

При недостатке влажности побеги высыхают, ягоды мельчают. Корни разрастаются на ширину 2,5 м, глубину 14 м. Страдает не только виноград, но и соседние посадки. А переувлажнение чревато гниением и гибелью растения. Постепенно вымываются из почвы полезные вещества.

1. В 1 год вегетации на поверхности делают лунку 25 см глубиной. Периметр 60 см.
2. Поливают в пределах этой площади. После впитывания влаги процедуру повторяют.
3. На 1 куст нужно 5–15 л.

Увлажняют землю вечером, используя прогретую за день воду. Частота орошений зависит от состояния куста. Но первое время после посадки практикуют 1 раз в неделю, добавляя комплексные удобрения. Через месяц количество процедур сокращают в 2 раза. В августе начинаются дожди и дополнительную поливку не проводят.

• Ранние увлажняют дважды в июне-июле и 1 раз перед подготовкой к зимовке.
• Среднеспелые поливают трижды: в июне, июле и в первые дни августа.
• Поздним требуется увлажнение 4 раза за сезон. Первое выполняют в середине мая.

При бутонизации и цветении поливка запрещена.

Подкормка

• 200–250 г смеси мочевины, хлористого калия и суперфосфата в равных долях;
• 20 кг перегноя;
• 30 г золы.

Поливают почву и мульчируют торфом. Толщина слоя 7 см.

После цветения повторяют процедуру, используя органику. Потребуется 2 ведра удобрений. В конце июля подкармливают минеральными составами без азота. Осенью подпитывают куст, используя поливку. На 20 л воды берут по 200 г золы и калия.

Обрезка и формирование

1. Пасынки, которые прорастают на неплодоносящей лозе, убирают с момента появления. На длинном побеге оставляют нижний лист. Это предупредит повторный рост.
2. Когда ягоды набирают цвет, выполняют прореживание зеленой массы. Удаляют листья, затеняющие гроздья.
3. Лианы длиннее 2,5 м прищипывают. Убирают верхнюю почку для быстрого созревания ягод.
4. Ростки под лозой 20–30 июня срезают и прижигают.

У основания куста 2 раза за лето отгребают землю на 2–3 см и отрезают корни красного цвета.

Профилактика болезней и вредителей

Риски заражения повышаются, когда приросты достигают 10 см, а уровень осадков 1 см. В это время проводят:

1. Отпугивание мышей. Осенью между кустами оставляют отравленные приманки. Пластиковые обрезанные бутылки заполняют народными средствами. В емкости из-под лекарств наливают по 0,5–1 мл Креолина. Запах сохраняется до весны.
2. По голой лозе весной выполняют орошение 1–3% бордоской жидкостью. Опрыскивают после сильного дождя в жаркий день.
3. Повышают иммунитет винограда, применяя биопрепараты. Используют Лариксин, Биостим, Кендал, Текамин и т.д.
4. При недостаточно теплой погоде и заражении милдью либо оидиумом кустарник и соседние посадки обрабатывают Деланом, Строби, Полирамом ДФ.

Пренебрежение правильным уходом провоцирует риски инфицирования.

Подвязка

После зимовки наступает период активного роста. Важно обеспечить прочную опору для побегов. Первый раз подвязывают ранней весной неокрепшие лозы. Повторно выполняют при развитии почек. Запаздывание с подвязкой провоцирует повреждение растений и снижение урожайности.

1. Культуру возрастом 1–2 года подвязывают к колышкам пленкой или тканью.
2. Взрослые растения прикрепляют к проволоке под наклоном 45–60 градусов.
3. Лозой оборачивают основу и подвязывают шпагатом.
4. Старые кусты крепят под прямым углом.

Молодые посадки нежелательно подвязывать к сетке. Впоследствии устанавливают шпалеры, а побеги могут запутаться в мелких ячейках.

Рыхление

Окучивание и рыхление почвы на 40–45 см усиливает рост корней и ответвлений. Лучшее время — это ранняя весна и поздняя осень. В октябре выполняют в комплексе обрезкой корней с одной стороны. В первые два года жизни рыхлят на расстоянии 0,5 м от кустов, в дальнейшем 0,8 м.

Подготовка к зимовке

1. Удаляют сорняки, срезают лишние побеги, больные и старые лозы.
2. При устоявшейся температуре 2–4 градуса ниже нуля, основание прикорневого круга засыпают землей или торфом толщиной 15 см. Далее проводят обрезку.
3. Рукава винограда разводят в стороны и прикрепляют к грунту деревянными рогатками.
4. Посадки закрывают ельником в 2–3 слоя. Если растение вьется по стене дома, дополнительно закрывают досками или шифером.

Возможные трудности

• Саженцы со слабыми корнями плохо приживаются и не дают хорошего урожая.
• Использование неакклиматизированных сортов провоцирует гибель куста или отсутствие зрелых гроздей.
• Также культуру не рекомендовано высаживать в тени, потому что это приводит к созреванию плодов только на верхних побегах.
• Слишком мелкая яма — причина плохого роста, так как посадкам не хватает питательных веществ. Но значительное углубление замедляет развитие.

Так как виноград — это теплолюбивая южная культура, ему необходимо создавать соответствующие условия естественным путем. Перед этим растению нужно помочь в акклиматизации и правильно подобрать место высаживания. Подготовка плодово-ягодной культуры к анабиозу повышает шанс получить в будущем сезоне хороший урожай.