Основные цели, правила и сроки проведения осенней обрезки яблонь

Осенняя обрезка яблонь – процедура, которую нельзя игнорировать. Она позволяет защищать сад от опасных вредителей и ежегодно получать обильный урожай. Существует несколько техник выполнения работы. При их выборе ориентируются на конечную цель и возраст дерева.

Преимущества осенней обрезки яблони

• возможность эффективной борьбы с вредителями и болезнями;
• улучшение вкусовых качеств яблок;
• повышение урожайности;
• быстрая регенерация древесных тканей;
• активное развитие корневой системы;
• омоложение сада;
• укрепление дерева и формирование компактной кроны.

Места срезов заживают быстро, так как осенью замедляются процесс сокодвижения в тканях древесины. Это означает, что плодовая культура успеет восстановиться и успешно переживёт зиму.

Оптимальные сроки проведения

• обрезку допускается начинать только после сбора урожая и опадания большей части листьев;
• завершить процедуру нужно как минимум за 2-3 недели до заморозков;
• оптимальная дневная температура для начала работы – 10-12 градусов;
• для проведения обрезок выбирают ясный день.

• Север страны, Ленинградская область. Работы начинают в последних числах августа и завершают в начале сентября.
• Москва и Подмосковье. Оптимальное время – до конца сентября.
• Средняя полоса России. Можно смело обрезать в течение октября.
• Урал и Сибирь. Завершить садовые работы в таких городах как Оренбург, Новосибирск, Челябинск нужно в первой половине октября.
• Белоруссия, Украина, Кубань, Крым. Можно выполнять работы вплоть до окончания осени.

Поздние сорта яблонь могут плодоносить вплоть до первых холодов. В этом случае обрезку лучше перенести на март или апрель, когда установится тёплая погода.

Виды и способы обрезки: какую выбрать?

• Омолаживающая. Метод подходит для старых деревьев, на которых много длинных ветвей, но мало плодов. Сигнал о необходимости обрезки – смещение урожая на периферию кроны и созревание мелких кислых яблок.
• Восстанавливающая. В ходе работы удаляют сломавшиеся от порывов ветра или под тяжестью плодов веточки.
• Санитарная. Задача процедуры заключается в уничтожении всех побегов с признаками поражений – белым или серым налётом, тёмными пятнами, наростами, потрескавшейся корой.
• Формирующая. Этот тип работ используется на протяжении первых пяти лет жизни дерева. В течение этого периода оформляют каркас из скелетных ветвей. Далее нужно лишь поддерживать оптимальную форму кроны.
• Регулирующая. Важно своевременно оптимизировать нагрузку на дерево. Если не удалять лишние ветви, они могут сломаться под тяжестью плодов. Растению будет сложнее восстановиться, если это произойдёт в разгар лета. Кроме того, на запущенных яблонях к концу сезона созревают мелкие плоды с плохими вкусовыми качествами.

• Прореживание. Первый метод предполагает полное обрезание части веток. Цель манипуляции – обеспечить достаточный уровень освещённости для всех сохранённых побегов.
• Укорачивание. Второй метод заключается в удалении лишней длины. Он направлен на формирование густой кроны, так как из каждого среза на следующий год вырастает 2-3 молодых побега.

• Слабая. Это лёгкий тип обрезок, предполагающий разделение всех ветвей на три части. Первую срезают полностью, вторую укорачивают на 30% годового прироста, третью сохраняют без изменений.
• Умеренная. Оптимальная для большинства сортов обрезка, предполагающая сохранение около 10-20% самых крепких побегов в нетронутом виде. Около 40% ветвей спиливают под кольцо, оставшиеся ответвления укорачивают на ¼ часть длины.
• Сильная. Кардинальная процедура, которая редко проводится в осенние месяцы, так как дерево сильно повреждается. В ходе работы полностью спиливают половину веток. Оставшуюся часть укорачивают на 50%. Такая радикальная обрезка подходит для старых запущенных деревьев.

Единой правильной технологии обрезки нет. Каждая из них имеет свои преимущества. Все нюансы работ для неопытных садоводов подробно показаны на видео и фото.

• На боковое ответвление. Это технологию используют при обнаружении на дереве мутовок – областей, из которых параллельно растут 2-3 побега. В таком случае сохраняют только самый сильный из них.
• На кольцо. Метод подходит для работы с крупными одревесневшими ветками. Их срезают, сохраняя лишь нижнюю широкую часть у основания побега. Этот наплыв садоводы и называют кольцом. Если срезать ниже, в стволе образуется дупло, которое будет медленно заживать. Оставлять сучки также не рекомендуется. Остатки древесины часто загнивают. Кроме того, в них формируется благоприятная среда для садовых вредителей.
• На почку. Технология для работы с молодым приростом. Срез необходимо проводить по диагонали на 1 см выше зачатка листа. Эта методика позволяет формировать крону за счёт корректировки направления роста. Если срезать над внутренней почкой, новое ответвление будет устремлено вверх, если над внешней – в сторону от центрального ствола.

Какие инструменты могут понадобиться

• Устойчивая стремянка для работы на большой высоте. Новички иногда совершают ошибку – приставляют к стволу лестницу или карабкаются по нижним ветвям. Этого делать нельзя, так как повышается риск поцарапать кору или сломать побеги.
• Садовая ножовка или пила. Инструмент обязателен для работы с ветвями толще 2 см в диаметре.
• Секатор. Это лучшее приспособление для укорачивания молоденьких побегов, срезания волчков и удаления поросли в приствольной зоне.
• Сучкорез. Потребуется для удаления веточек в труднодоступных участках кроны.
• Нож. Острое лезвие нужно для выравнивания срезов.
• Антисептический раствор. Дезинфекция инструмента нужна для профилактики болезней плодовых культур. Лезвия требуется обрабатывать после работы с каждым деревом.
• Замазка для срезов.

Правила и схема обрезки

Тактика работы отличается в зависимости от возраста садовой культуры: молодые чаще обрезают для формирования кроны и профилактики вредителей, а у старших устраняют лишние ветки для лечения, оздоровления, поддержания формы.

Молодых однолетних

Однолетка обычно представляет собой тонкий саженец со слабыми боковыми ответвлениями или без них. Подрезку проводят уже в первый год после посадки. Задача садовода – укоротить верхушку. Оптимальная высота перед зимовкой – 90-100 см.

Если на центральном проводнике за летние месяцы сформировались веточки, то их делят на две группы. Нижние – те, что расположены на уровне 70 см от поверхности грунта и ниже, срезают полностью. Оставшиеся ответвления укорачивают, сохраняя на каждом по 3-5 почек.

2-3-летних

1. Центральный проводник прищипывают. Ствол должен быть выше основных боковых ветвей на 20 см. Если у основного стебля появился параллельно расположенный конкурентный побег, его срезают.
2. Годовой прирост удаляют, сохраняя 4-5 жизнеспособных побегов. Нужно, чтобы они располагались равномерно, а не были сосредоточены с одной стороны кроны.
3. Выбранные крепкие побеги укорачивают. Обработку проводят по принципу соподчинённости, формируя два яруса. Оптимальная длина ветвей нижнего уровня у двухлетки – 40 см, верхнего – 20 см. В дальнейшем крона дерева будет выглядеть компактно и аккуратно.

Обрезку трёхлетки проводят по аналогии с двухлетними растениями, но уделяют повышенное внимание санитарной обработке. Осенью удаляют все повреждённые, надломленные веточки, побеги с признаками болезней.

1. Полностью удаляют веточки с признаками болезней. Срезанный материал сразу сжигают, чтобы уничтожить споры грибков и колонии микроорганизмов.
2. Спиливают сломавшиеся под тяжестью плодов побеги. Иначе растение тратит слишком много сил на восстановление.
3. Удаляют ветви, растущие неправильно – параллельно стволу, внутрь каркаса побегов. Если их сохранить, то крона на следующий год может чрезмерно загустеть. Дерево потратит энергию на набор вегетативной массы, а не на формирование плодовых завязей.
4. Срезают годовалые побеги, растущие под острым углом к центральному проводнику. Высока вероятность, что зимой они сломаются под тяжестью снежного покрова.
5. Жизнеспособные здоровые побеги укорачивают на 30% сезонного прироста, поддерживая при этом заданные на втором году жизни параметры с широким основанием и более узкой верхней частью кроны.
6. Удаляют поросль вокруг ствола. Эти молодые ответвления идут непосредственно от корня. Они никогда не станут полноценным кустом или деревом и не начнут плодоносить. Их срезают, чтобы не возникало конкуренции за влагу и питательные вещества.

Подробные инструкции, примеры, важные детали, пошаговые пояснения об обрезке взрослых высоких деревьев можно смотреть на видео или картинках.

Старых деревьев

Дерево возрастом старше 15-20 лет нуждается в омоложении. Сигнал к проведению работ – формирование маленького количества завязей и снижение урожайности на протяжении 2-3 лет подряд. Радикальную обрезку за один сезон проводить не стоит – лучше омолаживать постепенно в течение 2-х или 3-х сезонов.

1. Спиливают сухие ветви, повреждённые побеги.
2. Удаляют молодую поросль вокруг ствола.
3. Обрезают побеги, растущие с южной стороны.
4. Через год повторяют аналогичную процедуру, но с ветвями, расположенными в северной части. Если крона раскидистая, то обрезку допускается производить в течение трёх лет. Ветви делят на 3 равные части.
5. Спиливают макушку дерева, сохраняя высоту не более 3,5 метров.

Профессионалы рекомендуют обновлять побеги на старых яблонях раз в пять лет. При этом важно учитывать, что места ран на ветках будут интенсивно зарастать молодыми жировыми побегами – волчками. Они не представляют ценности для садовода, так как на них никогда не закладываются завязи. Такие веточки требуется регулярно срезать до самого основания.

Уход за яблоней после обрезки

• Сразу после обрезки раны нужно замазывать веществами, обеспечивающими герметичность. Поверхность древесины сушат, очищают от опилок, покрывают слоем садового вара. В качестве альтернативы можно смазывать места спилов глиняной болтушкой или масляной краской.
• Параллельно с обрезкой должна проводиться дезинфицирующая обработка. Деревья опрыскивают специализированными средствами – Фундазолом, Фитоспорином, Витаросом. Хорошо работают и подручные растворы – медный купорос, бордоская жидкость. Одновременно обрабатывают все деревья в саду – грушу, вишню, сливу, орех.
• Под яблоню вносятся подкормки. Для повышения морозостойкости нужны калий и фосфор. Если запланирована пересадка однолеток, то удобрения можно заделывать непосредственно с посадочную лунку.
• Опадание листьев – сигнал к тому, что пора начинать влагозарядный полив. Задача процедуры – насытить ткани растения жидкостью перед зимой. Чтобы полить дерево правильно, вокруг него выкапывают небольшую траншею глубиной не более 15 см. В неё вливают воду из расчёта 15 вёдер на одну взрослую яблоню. Для однолетних саженцев норму уменьшают вдвое.
• Заключительный этап предзимнего ухода – защита коры от солнечных ожогов и грызунов. Правильное решение – побелить нижнюю треть ствола с использованием мела или раствора извести. Для дополнительного тепла зону штамба оборачивают мешковиной. Для маленьких одноствольных саженцев можно соорудить самодельное укрытие из колышков и нетканого или полимерного материала.

Информация для начинающих садоводов

У новичков часто возникают вопросы – как правильно сделать обрезку и ухаживать за растением после процедуры.

• Осенью после окончания плодоношения сложно понять, сколько яблок даёт каждый побег. Чтобы не было путаницы, уже летом все ветки делят на несколько групп и помечают их этикетками или разноцветными ленточками.
• До пятилетнего возраста нельзя слишком сильно укорачивать побеги. Рост дерева замедлится, оно перестанет плодоносить.
• Осенняя обрезка оптимальна для ранних и среднеспелых сортов, таких как Белый налив, Ранетка, Папировка, Чудное и Мантет. Поздние сорта – Звёздочка, Изумительное, Богатырь – созревают вплоть до заморозков. Проведение обрезки лучше отложить до весны.
• Чтобы облегчить процесс обрезок лучше выбирать штамбовые сорта – Миасское, Надежда, Анис пурпуровый. Характерная черта таких яблонь – небольшая компактная крона шаровидной формы.

Яблоня – культура, которая ценится за обильное плодоношение и возможность выращивания в любом регионе. Это дерево может использоваться садоводами и в ландшафтном дизайне. Чтобы растение сохраняло красивую форму и ежегодно давало урожай, ему необходим качественный уход, обязательно включающий осеннюю обрезку.